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Escribiendo Londres: Guía cultural por la capital inglesa

“Este cosmos circular del que el hombre es Dios

Posee soles y estrellas de verde, dorado y rojo,

Y nubes de humo que sobrevuelan las alturas,

Ocultando su cielo de hierro”.

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“Este cosmos circular del que el hombre es Dios

Posee soles y estrellas de verde, dorado y rojo,

Y nubes de humo que sobrevuelan las alturas,

Ocultando su cielo de hierro”. Chesterton, La estación de King’s Cross.

Una ciudad que ha inspirado a nativos y a visitantes, por su arquitectura, su riqueza histórica y cultural, por sus parques tan verdes y la cordialidad de sus habitantes, bien merece su paseo literario. ¿Qué no se ha dicho y escrito sobre Londres? Lo cierto es que una urbe que se reinventa en tiempos cíclicos tan acelerados, siempre tendrá una nueva palabra, un nuevo libro, una nueva sensación a describir. Ya fuimos de compras por Covent Garden, ya nos metimos en todos los pubs de Camden Town, ¿ya tomaron el té en el Claridge? you should, dear, así que es hora de hacer honor a las grandes plumas que pisaron estas calles. Paraguas en mano, eso sí: en algún momento del día va a llover.

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Charing Cross es una zona ideal para empezar: sus famosas y antiguas librerías parecieran no tener fin. Cruzar por Picadilly Circus y quizá tomar un té en el Hotel Cafe Royal (porque sí o sí hay que tomar el té y bien a la inglesa: con leche y azúcar) donde Wilde, D.H. Lawrence, George Bernard Shaw y Virginia Woolf solían hacer lo propio.

De rigor, el visitante cruzará por el Palacio de Buckingham, el Big Ben y el increíble Westminster Abbey. Una vez ahí, habrá que asomarse hasta la Esquina de los Poetas y rendir homenaje a los ahí enterrados: Lord Tennyson, Rudyard Kipling, Geoffrey Chaucer y Dickens. También están los memoriales de las hermanas Brontë, Jane Austen y Oscar Wilde. Fue Kipling quien escribió en sus Siete reglas para vivir en Londres: “”Nunca comas bollos, ostras, bígaros o caramelos de menta en un autobús. Molesta a los demás pasajeros. (…) Evita trasnochar, el salmón encurtido, las reuniones públicas, los cruces abarrotados, las alcantarillas, los carros de agua y comer demasiado”. Tomen nota.

El mismo Lord Byron, el gran poeta del romanticismo, pasó cuatro años de su vida allí y sus pasos quedaron marcados. Tanto, que por 5 libras la Byron Society te lleva a recrearlos por las calles que caminó. También puede uno ir solito su alma hasta el pituco barrio de Chelsea, asomarse por la Tite Street, llegar hasta el 34 y deslumbrarse con la fastuosa fachada del edificio de departamentos donde vivió Oscar Wilde (vivienda que perdió tras el juicio contra el Marqués De Queensberry, el padre de su amante Lord Alfred Douglas quien lo había acusado de homosexual). Dijo Wilde: “El hombre que puede dominar una conversación en Londres puede dominar el mundo”. En Adelaide St, cerca de Trafalgar Square, pleno centro turístico, se encuentra un monumento en homenaje al escritor irlandés donde uno puede sentarse en el banco y analizar -con él, por qué no- su frase que lo decora: “Todos estamos en la alcantarilla pero algunos miramos las estrellas”.

El famoso The George Inn está ubicado en el 77 de Borough St, un pub que data del siglo XVI y se sabe han pasado por ahí desde el mismo Shakespeare (habrá urdido ahí alguna de sus composiciones, se pregunta el visitante) hasta Charles Dickens (quien lo nombra en su Pequeña Dorrit).

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Pocas caminatas más placenteras que por el Soho, sus callecitas angostas, llenas de pubs, librerías y coloridos sex shops por igual… En Dean Street, una de sus calles más transitadas, destaca la French House, un pub donde Brendan Behan y Dylan Thomas se daban cita para beber y, seguramente, hacer gala de su bohemia. De hecho, una anécdota muy colorida de la vida del poeta galés ocurrió entre estas paredes: el manuscrito de La Vía Láctea quedó allí olvidado y la BBC corrió en su búsqueda. Ahí estaba, así que tranquilos. Sabido es el amor de Dylan Thomas por el alcohol, así es como varios pubs fueron escenario de sus paseos y charlas. El Fitzroy Tavern -así denominado por el distrito donde se encuentra, Fitzrovia-, por ejemplo, también acogía a George Orwell y llegó a ser el el lugar favorito de los artistas e intelectuales ingleses de las décadas del 30 y del 40. Aún hoy conservan los cuadros de estos dos escritores.

Y la fastuosa casa de cuatro pisos de Charles Dickens donde vivió entre 1837 y 1839 es hoy un museo, lo cual le da una intimidad particular: sus objetos allí exhibidos… pareciera tener a mano su fraternidad. En el 48 de Doughty Street se puede pasear y apreciar sus plumas con las que escribía, la pequeña cama donde dormía y hasta alguna prenda (además, hay un barcito pequeño al lado donde hacen unas tortas de limón que son una locura). Esto es en Holborn, muy cerca del Museo Británico. Dijo Dickens en su Diccionario de Londres: “Cuando reflexiono sobre el pasado de esta enorme metrópolis, me parece asistir al desarrollo de una espectacular obra de teatro en la que los actores son reyes, reinas, príncipes, nobles, prelados, genios, poetas, filósofos, estadistas y soldados”.

Ian McEwan, Julian Barnes, Martin Amis, Clive James y mucho antes que ellos Dickens, disfrutaron de sus pintas en Pillars of Hercules, en el Soho también, el 7 de Greek St

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El Londres de Virginia Woolf ya es de una belleza única desde la propia concepción de la escritora: su casa natal en el 22 de Hyde Park Gate en el exquisito barrio de Kensington lo deja a uno sin respiro. Muerto su padre, Woolf comienza con sus cuadros de depresión y la familia se muda al 46 en Gordon Square de Bloomsbury donde dará comienzo justamente al grupo que bajo ese nombre, reunía a intelectuales de Cambridge. Tras su primera internación en Twickenham luego de una severa crisis mental, se instala con su marido en el también exclusivo barrio de Richmond donde fundarán juntos la imprenta y editorial para publicar a los del grupo de Bloomsbury (aún funciona como tal). Finalmente dejará Londres para instalarse en Sussex donde tras varios intentos de suicidio, lo logrará. “Las calles de Londres tienen su mapa, pero nuestras pasiones están inexploradas… ¿con qué se puede encontrar uno si da vuelta a la esquina?”, escribió Virginia Woolf sobre su ciudad.

Traditional Victorian brick houses in London Kensington

Apenas ésta una muestra de la vasta alfombra cultural que se extiende en Londres. Y cómo no emocionarse sabiendo que está uno parado en esos espacios tan emblemáticos que forjaron no sola una sociedad, sino un mundo al que dedicaron sus letras, su música, su arte todo. Y lo mejor de todo es que todo es despojados de solemnidades e intenciones flemáticas: está inmerso en un ambiente de color y novedosos conceptos que invitan a caminar y disfrutar de este núcleo urbano como resulta la capital inglesa, si no la que más, al menos una de las tres urbes más interesantes del planeta.

“Haymarket es un distrito que de noche frecuentan las prostitutas a millares (…). Es una experiencia aterradora estar en medio de esa gente, ¡Y qué amalgama! Hay mujeres viejas, y otras tan hermosas que le hacen detenerse a uno, boquiabierto. La verdad es que las inglesas son las mujeres mas bellas del mundo”, Fiodor Dostoievski, Notas de invierno sobre impresiones de verano (1863).

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Los Black Cabs son los mejores taxis del mundo

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No solo lo decimos nosotros. Hay información oficial que brinda una encuesta mundial impulsada por una empresa de turismo que coloca a los taxis de Londres, también conocidos como Black Cabs, como los mejores del mundo, superando a los de Nueva York y Tokio.

En este ranking los taxis de la capital británica recibieron el 22 % de los votos de los turistas y viajeros de todo el mundo, en el que destacaron sus principales fortalezas: la limpieza, la amplitud de los vehículos que permite que viajen hasta cinco pasajeros, la seguridad, la amabilidad y el conocimiento de los chóferes y, por supuesto, su puntualidad.

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El mejor servicio de taxi del mundo no podía estar también entre los baratos. Todos los viajeros coinciden en que moverse por Londres en taxi es muy caro, pero si necesitas por alguna emergencia tendrás una experiencia de gran nivel.

No todos los taxis londinenses son negros. Si bien los autos oscuros son mayoría, no hay ninguna norma que les obligue a hacer uso exclusivo de este color.

En los últimos años, muchos taxistas accedieron a “plotear” de publicidad su vehículo y eso hace que por la ciudad circulen taxis rojos, verdes y rosas, entre otros.

 

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Así nació el Lollapalooza

Lollapalooza vuelve a Buenos Aires por sexta vez el 29, 30 y 31 de marzo de 2019. Te contamos cómo fue la evolución del furor internacional que llegó a Argentina para quedarse.

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Lollapalooza se originó en Estados Unidos, como un festival alternativo conformado por bandas de rock, indie y punk rock. Fue creado por Perry Farell, cantante de Janes Addiction, en 1991 y se realizó con frecuencia anual hasta 1997. Luego se interrumpió por cinco años y en el 2003 regresó a las taquillas para quedarse.

Lollapalooza es un concepto que define a los jóvenes norteamericanos de la década del 90, la Generación X. Es sinónimo de toda una camada de adolescentes que se crió con este festival ecléctico donde la diversidad es ley primera. Los diferentes tipos de música, looks, gustos, conviven en un mismo lugar generando un exquisito ensamble e intercambio que lo convierten en un evento único. Asentado en la cultura pop yankee, Lollapalooza es un concepto que fue creciendo año tras año y aparece en varias escenas de películas y series televisivas, como los Simpsons, South Park y Daria, entre muchísimas más. Este festival se transformó en una manera de vivir, donde se hace hincapié en los gustos e intereses culturales.

La primera expansión de Lollapalooza fue hacia el Conosur en 2011. Santiago de Chile fue la ciudad elegida para recibir el evento. Lo siguieron San Pablo, en Brasil en 2012 y Buenos Aires, en Argentina en 2014. Este esparcimiento en el globo permitió la inclusión de toda una nueva generación sudamericana, conocida como Millenials, donde la incursión a un nuevo tipo de evento al aire libre y con una extensa propuesta de artistas fue un hit. Una generación digital influenciada por la cultura norteamericana, pero que continúa fiel a su estilo propio, ya que cada festival mantiene la esencia autóctona de la ciudad donde se realiza.

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Las características del festival lo convierten en un evento diferente a las ofertas musicales tradicionales. Un lugar para todos los gustos donde se puede disfrutar de una enorme variedad de estilos musicales junto a un grupo de amigos o en familia, ideal para el público latinoamericano.

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En septiembre de 2015 esta ola conquistó el viejo continente, asentándose en Berlín. Más tarde se sumaron Paris y Estocolmo, para darle una mirada europea al festival más grande del mundo. Lollapalooza se convirtió en el evento millenial por excelencia, con sedes en todo el mundo con un núcleo en común, pero manteniendo sus características particulares.

La generación centeniall también tiene su propio espacio dentro del Lollapalooza. Kidzapalooza es el sector para los más chicos de la familia, y va generando desde edad temprana sus adeptos al festival. En la edición argentina, que se realizará los próximos 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, los menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis al festival en compañía de un adulto con entrada.

Sin dudas, las generaciones que siguen nacerán con la palabra Lollapalooza instalada en su vocabulario.

 

 

 

 

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La historia de las famosas cabinas rojas de Londres

Mucho más que un gran punto para sacarse fotos.

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En llaveros, imanes, prendas de vestir, calcomanías, postales y en muchas otras formas, vemos a las cabinas telefónicas rojas y se debe a que son uno de los iconos culturales más destacados de capital inglesa. Te contamos su historia:

En 1924 el London Metropolitan Boroughs convocó a un concurso para realizar el diseño de una nueva cabina de teléfono y se presentaron distintos arquitectos de la época. El ganador fue un modelo basado en la tumba de otro arquitecto neoclásico diseñado por Sir Giles Gilbert Scott (1880-1960). Con un estilo neoclásico y su detalle rectangular final inspirado en una bóveda fue el ganador del concurso y al que se le debe este emblemático icono cultural.

El modelo se fue actualizando durante años hasta 1980. En el transcurso han aparecido diez modelos distintos con pequeñas diferencias que fueron llamados K, de kiosco, y el número correspondiente a la actualización (K1, K2, K3, etc.). El primero fue blanco y rojo como la oficina de Correos y el techo se remataba como un tejado a 4 aguas.

Sobre el color rojo, la idea original de Scott era que sean plateadas y azuladas pero al estar relacionadas a la compañía de Correos aprovecharon para marcar un color vistoso decidieron realizar ese acertado cambio a colorado.

El modelo más popular fue el sexto, diseñado por Gilbert Scott, realizado para celebrar el 25 Aniversario del reinado de George V.

Actualmente las cabinas telefónicas ya no funcionan como tales, pero se encuentran por todas partes del Reino Unido (y en distintos países del mundo) a modo decorativo. Algunas son usadas como bibliotecas, otras como kiosco, algunas están vacías, en las que se acumula basura y apestan, pero por fuera nadie quiere volverse de Londres sin una foto con ella.

Los diseños más recientes son los más fáciles de ubicar en Londres, se encuentran en toda la ciudad, para ver los más antiguos hay que alejarse un poco del epicentro de la ciudad.

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